Пластиковые окна – от заказа до приемки

Пластиковые окна прочно прописались в нашей жизни. Когда то очень престижные, со временем перешли в разряд общедоступных и многие семьи отдают предпочтение замене обычных деревянных окон на металлопластиковые. Плюсов от такой замены много. Пластиковые окна теплее, у них высокая шумоизоляция и дизайн дома не страдает. Одним словом при проведении ремонтных работ предпочтение отдается именно новой конструкции. Теперь не проблема подобрать компанию, которая не только выполнит все замеры, но и изготовит новые металлопластиковые окна для вашего дома.

Этапы работ

Если созрело решение заменить деревянную конструкцию окон на металлопластиковую, надо знать какой комплекс работ предстоит выполнить:

1. Выбрать компанию по изготовлению новых окон.
2. Провести все необходимые промеры оконных проемов.
3. Отдать заказ на изготовление.
4. Демонтажные работы, корректировка проема.
5. Новое окно подготовить к монтажным работам. От выбора способа монтажа зависит и способ крепления всей конструкции в оконном проеме (подробнее будет описано ниже).
6. Установка окна в проем.
7. Запенивание зазоров и заделка мелких швов специальными составами.
8. Установка элементов отлива снаружи.
9. Монтаж подоконника.
10. Установка фурнитуры и регулировка механизмов.
11. Установка пластиковых откосов по периметру окна.

Выбор изготовителя окон

Офисы по продажам пластиковых окон – не редкость в каждом городе. Как не ошибиться с выбором компании-изготовителя? От этого выбора зависит вся дальнейшая эксплуатация новой конструкции.

1. Самое главное – не надо останавливать свой выбор на ближайшем офисе продаж. Лучше объехать самому несколько подобных компаний и сравнить у кого самые лучшие предложения на аналогичные услуги. Это поможет сориентироваться в сумме при заказе окон ПВХ.
2. Если компания малоизвестная, это повод для сомнений. Серьезные фирмы не скупятся на создание своего сайта и продвижение своих услуг посредством широкой рекламы. На сайте можно познакомиться: с перечнем товаров и услуг, есть ли сезонные скидки, точные адреса с городскими телефонами.
3. Не будет лишним собрать все отзывы о компании, прочитать форумы в интернете. Менеджеры компании должны ответить на вопросы: где точно эти окна производятся, можно ли лично посмотреть на производство, существует или нет гарантия, как на само изделие, так и на его установку. Надежная компания ничего скрывать не будет, и менеджеры подробно ответят на все вопросы клиента.
4. С другой стороны, молодые компании на этом рынке услуг стараются набрать вес, делая выгодные предложения, набирая клиентскую базу. И они заинтересованы в том, чтобы заказчик был обеспечен наивысшим уровнем сервиса.

Обладая всей полнотой информации, теперь можно с уверенностью направляться в офис для оформления заказа.

Выполнение замеров

Нужно сразу оговориться об одном нюансе. Если хозяин квартиры, наконец-то, выбрал фирму, которая займется изготовлением окон, то она обязательно направит своего представителя, который непосредственно отвечает за проведение всех необходимых промеров.

При таком подходе у клиента есть даже преимущества, такие как:

• у замерщика опыта больше и вероятность ошибки или пропустить важный замер значительно меньше;
• если предположить невероятное и новое окно не будет соответствовать проему, то виноваты будут только работники фирмы. А заказчик вправе потребовать, чтобы переделали заказ под фактические размеры.

В серьезных компаниях, которые дорожат своей репутацией, замеры – услуга бесплатная и уже входит в стоимость заказа ПВХ окон. Но заказчику полезно знать, какие замеры должны быть сделаны.

Типы проемов

Необходимо точно знать в какой проем будет вставлен будущий оконный блок. Исходя из этого, вырабатывается и методика проведения замеров. Опытные замерщики подходят к проведению замеров исходя из типа оконного проема:

• с выступом;
• прямые, без выступа;
• нестандартной формы.

Два типа оконных проемов

1. С проемами с четвертью чаще всего можно столкнуться панельных домах. В панельках оконный проем выполнен с монолитным бортиком по всему периметру.
2. Прямые плоскости, без выступов по всему оконному проему, обычно применяются при возведении домов из кирпича.

Правила замера оконного проема с выступом («четверть»)

Выполненный отлив в четверть кирпича по внешнему периметру призван защищать окно от выпадения наружу. При выполнении замеров необходимо учесть, что оконная рама должна заходить за выступ на 1,5 – 2,5 см. Также должен остаться зазор (не более 4 см) для заполнения монтажной пеной по всему периметру.

Если замеры выполнены правильно, это гарантия того что готовое окно со временем не подвергнется деформации. В случае если в результате замеров выяснится, что перекосы проёма слишком велики – их необходимо предварительно убрать. 

 

Правила замера оконного проема без выступа

Если оконный проем простой формы, без четвертей, здесь процесс замера проще. Надо просто замерить габариты коробки, за вычетом монтажного  шва (не более 4 см). Но необходимо учесть, что для полноты картины измерения проводятся по каждой стороне оконной проема. На первый взгляд процедура промеров несложная, но лучше доверить ее специалисту с опытом работы, а заказчик, зная технологию промеров, сможет проследить, чтобы ничего упущено не было.

Если позволяют условия, параллельно можно провести замеры всех подоконников в квартире, отливов под каждое окно и откосов:

• отлив по длине равен расстоянию между стенами плюс 50 мм;
• такой принцип и у подоконника, он по длине равен максимальной ширине оконного проема плюс 50 мм. Выступ подоконника можно сделать стандартным или по желанию заказчика.

При проведении замеров учесть цементную стяжку под отливом и подоконником. Если ее убрать, то окна можно заказать с большим размером.

Замер балконных окон

Перед замером по горизонтали маркером намечаются точки самой балконной двери и самого окна. Размер балконной двери получится от точки соединения рамы и косяка до откоса плюс три сантиметра, которые уйдут за бетон. Так получим ширину двери.

Теперь надо замерить общую ширину проема – от откоса до откоса. Отнимается размер двери плюс добавить те же три сантиметра за откос окна. И отнять 3 мм на зазор между окном и дверным блоком. В итоге получим ширину окна.

Высота промеряется отдельно и для двери и для оконного блока. К полученным размерам добавляются все те же 1,5 – 2,0 см.

Особенности старых зданий

Перед проведением замеров рекомендуется сбить часть откосов со всех сторон в местах замеров. Так получится истинный размер – от кирпича до кирпича, а наслоения штукатурки учтены не будут, и, скорее всего, отвалятся при демонтажных работах.

Если замена окон происходит в старом деревянном доме, по всему периметру проема прокладывается слой гидроизоляции. Так можно исключить попадание влаги из деревянных элементов в монтажную пену. В отдельных случаях может потребоваться установка дополнительной коробки из деревянного массива. Это необходимо для усиления конструкции в очень старых деревянных домах.

Могут встретиться случаи, когда:

• здание старое и является архитектурной достопримечательностью города;
• фасад здания выходит на центральную улицу.

В этих случаях встречаются ограничения. Они касаются установки окон ПВХ только при условии, если они не будут нарушать общий внешний вид всего здания.

Перед установкой нового стеклопакета торцы оконного проема рекомендуется выровнить, очистить от пыли, и загрунтовать. Весь строительный мусор, который скопится от разборки старых конструкций, лучше всего собрать в большие целлофановые мешки и вывезти на загородную свалку.

В некоторых случаях встречаются оконные проёмы, которые надо доработать – убрать дефекты заводской бетонной отливки, удалить затвердевшие остатки раствора. В такой работе поможет перфоратор  с насадкой "долото-лопатка". В некоторых случаях можно сразу продолбить в стенах пазы 50х50х30 мм под установку подоконника.

Оформление заказа

Размеры сняты, подготовка проведена – настала пора отправиться в компанию по производству окон и обговорить дополнительные нюансы установки, такие как:

1. Закрепление сверлением и рамы и откоса окна.
2. Закрепление специальными крепежами к торцу проема.

В первом варианте (тип А) необходимо просверлить насквозь раму и отверстие в откосе под крепежный элемент. Анкер-шуруп проходит через раму и закрепляется в стене. У этого метода есть свои плюсы и минусы.

К плюсам можно отнести:

• Устанавливается достаточно точно;
• Такое крепление очень устойчиво к ветровым нагрузкам, особенно в случае больших размеров окна (от 2000мм и больше).

Отрицательные стороны:

• Под монтаж окно требуется разобрать – снять штапики и вынуть стеклопакеты. Такой подход требует определенного опыта при разборке и сборке пластиковых элементов с полным снятием стеклопакета;
• При просверливании нарушается целостность металлопластикового профиля и снижает теплоизоляционные качества;
• Процесс монтажа занимает больше времени.

Второй вариант (тип Б). В этом варианте стеклопакет прикрепляется к стене с помощью анкерных (специальных) пластин. Окно выставляется целиком в проектное положение на бруски в оконном проеме, а закрепляются пластинами к стене или дюбель-гвоздями или анкерными шурупами. Последующая отделка всех откосов обязательно скроет элементы монтажа.

 К плюсам можно отнести:

• Монтаж оконных блоков происходит и проще и быстрее;
• Целостность оконного профиля не нарушается;
• Все работы производятся без разборки стеклопакета.

Отрицательные стороны:

• Прочность монтажа;
• Сопротивляемость ветровым нагрузкам ниже, чем в первом способе.
• Преимущество в скорости монтажа весьма условно – стеклопакеты доставляются заказчику в разобранном виде, так что процесс сборки все равно неминуем.

 

Подготовка к монтажным работам

Договор заключен, промеры сделаны, сроки изготовления обговорены – предварительные работы на этом закончены. Пока окна не изготовлены и не поставлены в квартиру, начинать какие-то дополнительные работы еще рано. Но место перед окнами надо подготовить заранее. Мебель возле окна передвинуть в сторону. Подготовить полиэтиленовую пленку для защиты пола и радиаторов отопления от пыли и грязи.

Инструмент

Собственно, если монтаж будет производиться силами бригады монтажников все расходные материалы и необходимый комплект инструментов у них уже есть.

Ели есть желание попробовать свои силы, чтобы установить окна, понадобится подготовить:

• Перфоратор (буры 6, 8 и 10 мм) с насадкой "долото-лопатка";  
• Шуруповёрт с набором бит;
• Набор отверток;
• 10м металлическая рулетка;
• Два уровня строительных 2м и 0,5м;
• Молоток резиновый;  
• Несколько шпателей;
• Ножовка по металлу;
• Ножовка по дереву;
• Электролобзик;
• Ломик-гвоздодёр;
• Монтажная пена с пистолетом;
• Пару тюбиков силиконового герметика;
• Деревянные клинья под выставку рамы;
• Анкерные пластины, дюбель гвозди, анкера Ø 10 мм, саморезы.

Демонтаж

Демонтажные работы старой оконной конструкции можно начинать сразу после того как определено время доставки готового изделия. Работа довольно пыльная и трудоемкая. Вот тут и пригодится заготовленная полиэтиленовая пленка для защиты мебели и пола от грязи и пыли.

Описание выполняемых операций:

1. Все оконные створки, балконная дверь, форточки снимаются с петель;
2. Центральная стойка оконного переплёта (импост) демонтируется. Ускорит процесс – перепиливание стойки у основания (ближе к раме);
3. Демонтируется нижняя перемычка рамы. Рекомендуется ее перепилить в двух местах с помощью электролобзика;
4. Надпиленные части перемычки демонтируются с использованием монтировки или гвоздодера;
5. После демонтажа нижней перемычки, очередь подоконника. Расшатать его в пазах можно с помощью гвоздодера и молотка;
6. Все остальные элементы деревянной рамы сначала надпиливаются, а затем поочередно удаляются из общей конструкции;
7. В конце разборки надо произвести очистку оконного проема от остатков старого утеплителя, строительного мусора. Несмотря на то, что работа довольно пыльная очистку необходимо произвести очень тщательно. Жесткими щетками убираются наплывы цемента и известки. Пылесосом удаляются остатки пыли и мелкого мусора. Мелкий строительный мусор собирается в мешки и убирается из помещения. 

Монтажные работы

Перед началом установки следует сразу определиться с количеством точек на которые будут крепиться и окна и двери.  Чем больше размеры конструкции – тем больше точек крепления всех элементов. На рисунке внизу показано стандартное крепление для трех распространённых систем:

1. Окно со створками;
2. Глухое окно;
3. Окно с балконной дверью. 

Тип крепежных элементов выбирается, исходя от материала стены и от того каким способом будет крепиться окно в проеме.

Если крепление будет "с распаковкой" через раму в проем – применяются рамные дюбели (анкера Ø 8-10 мм). Анкера хорошо держат оконную конструкцию в бетонных, кирпичных, керамзитобетонных стенах. Для стен из легких бетонов, кирпичей, пустотных блоков или других пористых материалов лучше выбрать дюбель-гвозди

Если выбирается метод установки на анкерные пластины, проще и быстрее использовать дюбель гвозди Ø 6 или 8 мм. Конечно, для такого метода нужны сами пластины. Скорее всего, фирма поставщик заранее добавит в комплект крепежные элементы.

Длина крепежных элементов подбираются, исходя из материала стены (смотри таблицу):

Снизу рамы, установленной в оконном проеме,  устраивается подложка из набора деревянных брусочков или клиньев из пластика, таким образом, чтобы верх подложки был в одном уровне. Установить правильно поможет горизонтальный пузырьковый уровень. Размещается подложка по краям и посередине рамы.

Также окно выравнивается и по бокам. Подкладки размещают ближе к краям, чтобы не погнулся профиль.

Следующий этап – выравнивание окна по-вертикали. Применяется или пузырьковый уровень или отвес.
После окончательной выверки окна во всех плоскостях можно смело приступать к окончательному закреплению рамы анкерами.

Рамные отверстия под анкера

1. Предварительно в раме просверливаются отверстия обычным сверлом.
2. Потом перфоратором с насадкой "бур", через предварительно проделанные отверстия в раме, сверлят отверстия в оконных откосах. Направление монтажа: снизу – вверх. Сверлят по нижнему участку рамы с обеих сторон. Анкера аккуратно вставляются, закручиваются, но не до конца.
3. Тщательно выставляется вертикальность.
4. После выверки вертикальности бурятся отверстия вверху рамы, и наживляется анкером.
5. Снова конструкция выверяется по уровню или отвесу.
6. После окончательной проверки вертикальности, все крепления затягиваются.

Крепление анкерными пластинами

Порядок закрепления такой же.

1. Сначала крепятся специальные пластины.
2. По уровню и отвесу выставляется рама.
3. Пластины подгоняются к поверхности стены. Для этого нужно изогнуть пластину так, чтобы она плотно прилегала одним плечом к стене.
4. Намечаются места под отверстия на поверхности стены.
5. Бурятся отверстия в стене под анкер.
6. Закрепляются нижние элементы по обоим сторонам окна.
7. Окно выставляется в вертикальное положение.
8. Рассверливаются и крепятся остальные крепежные элементы – верх и середина. 

Установка водоотлива

Водоотлив вставляется в специальный паз с внешнего края окна и тщательно запенивается снизу. Иногда встречается дополнительное крепление водоотлива к раме окна с помощью шурупов.

Окончательная сборка

Теперь настала очередь окончательной сборки окна.

• Стеклопакеты вставляются на свое место в проем рамы;
• Устанавливаются сначала штапики сверху и снизу;
• После того как они плотно легли на свои места устанавливают боковые – левое и правое. Для того чтобы штапики защелкнулись до упора, по ним нужно аккуратно простучать по всей длине резиновым молотком;
• На свои места устанавливается распашная створка;
• Проверяется плавный ход распашной створки и позиции открывания-закрывания.

После того как створка проверена – наступает очередь герметизации пространства между рамой окна и стеной.

Герметизация оконной конструкции 

Просто запенить пространство между окном, откосами и стеной монтажной пеной недостаточно. Со временем, под воздействием солнца и внешней среды, она теряет свои свойства и постепенно разрушается. Результат – окна начинают промерзать и запотевать.

Для того чтобы избежать таких последствий по нижнему внутреннему краю рамы проклеивается полоса с фольгированной поверхностью, предназначенная для гидроизоляции. Под подоконником она будет не видна, но ее работа от защиты воды извне и отвода влаги изнутри утеплителя станет со временем весьма заметной.

После этого зазор окончательно запенивается.

Установка пластикового подоконника

При помощи уровня выставляется подоконник на маячки таким образом, чтобы образовался уклон на 5 мм. Так внутренний конденсат будет стекать вниз. Свободное пространство заполняется монтажной пеной. На поверхность подоконника устанавливается груз, чтобы пена, расширяясь, не выдавила подоконник.  Торцы закрываются специальными заглушками. Для закрепления бортиков пластиковых подоконников применяется специальный клей.

Для того чтобы подоконник не мешал работе батареи он не должен выступать за край стены больше 60 мм.

Установка пластиковых откосов

Большинство фирм для отделки откосов применяют материал из пластика. И в этом есть свои преимущества:

1. Их легко установить;
2. Так как материал и откоса и стеклопакета одинаков, то при перепадах внешних температур они расширяются одинаково, работая в паре, не создавая лишних напряжений;
3. Откосы легко поддаются чистке и не нуждаются в регулярной окраске.

Для устройства откосов из ПВХ нарезаются полосы нужной ширины. Затем прикладываются к поверхности откоса и крепятся на жидкие гвозди. Затем торцы закрываются специальной рейкой, а панель фиксируется в нужном положении.

Особенности монтажа зимний период

Основной пик заказов на установку окон из ПВХ приходится на летний период. Зимой основной потребитель старается не заказывать эту услугу. Объяснение такого нежелания – холод и отсутствие защиты от зимних морозов. Воображение сразу рисует комнаты, в которых температура понизилась до нулевой, а то и до минусовой температуры и мебель покрыта густым слоем инея. Но современный опыт работ доказывает, что такое предубеждение – не более чем просто фантазия на тему царства Снежной королевы. 

В реальности, помещение остается открытым полностью очень непродолжительное время, примерно полчаса. Сам процесс снятия старого окна и установки нового проходит в течение часа и вся квартира просто не успевает полностью выморозиться, а с новым стеклопакетом тепло в квартире восстановится очень быстро.

Но, всё-таки, по строительным нормам монтаж должен проводиться при температуре окружающего воздуха не ниже -14°С. Это объясняется тем, что предъявляются определённые требования к нагрузкам на пластик при отрицательных температурах. Естественно, что в таких условиях сам пластик и все резиновые детали теряют свои свойства, что осложняет монтажные работы. Но и в этом случае есть возможность провести весь комплекс работ, не подвергая ни оборудование, ни рабочих, а тем более владельцев квартиры  воздействию морозного воздуха. Речь идет о специальном оборудовании, которое создает тепловую завесу перед потоками морозного воздуха. Для этого можно использовать – "тепловую пушку".

Но это дополнительные удобства для монтажных работ. Есть еще и ограничения на проведение работ зимой.

Нельзя устанавливать привезенное с мороза пластиковое окно. Надо дать ему согреться до комнатной температуры в течение суток. Что может случиться, если не выполнить такое простое требование? Основной элемент – рама. Если ее установить сразу с мороза и закрепить все элементы, потом при комнатной температуре, когда вся конструкция прогреется и расширится, она может потерять геометрические размеры. Итог – окно перестанет защищать от внешних минусовых температур.

Но и это еще не все. При морозах нужно применять и специальную монтажную пену.

Преимущества зимнего монтажа

Таким образом, и в морозные дни вполне возможна установка современных пластиковых окон. Даже есть определенные преимущества:

• Зимой ажиотаж значительно уменьшается, что дает возможность провести монтажные работы вовремя и без спешки;
• Есть существенные скидки;
• Все недочеты в виде сквозняков, появления конденсата или промерзания на стекле – при монтаже видны практически сразу. В летний период этого просто можно не увидеть;
• Если монтаж проведен качественно, разница между старым окном и новым видна практически сразу. Новое окно красивое, теплое и герметичное.

Проверяем качество

После монтажных работ внимательно осмотреть все элементы окна – нет ли повреждений и царапин, насколько аккуратно выполнены монтажные швы.

Признаки плохого монтажа:

• Створки она заедают, для открывания – закрывания требуется прикладывать дополнительное усилие;
• Есть продувание – окна закрываются неплотно;
• Створки при открывании провисают – есть движение вниз;
• Между рамой и стеной чувствуется холодный воздух, вызванный щелями и зазорами в утеплителе;
• Вся конструкция окна недостаточно жёстко закреплена – при открывании ощутимо заметно колебание рамного профиля.

Если есть какие – либо признаки некачественных работ, надо не стесняться, а написать официальное заявление фирме подробным указанием всех неисправностей. Если акт приемки еще не подписан – не делать этого до тех пор, пока все дефекты не будут устранены. В любом случае по заявлению заказчика должен приехать представитель фирмы, чтобы убедится в обоснованности претензий. 

Итоги

На этом можно закончить описание процесса замены старого окна на пластиковую конструкцию. В принципе, он не сложен и вполне возможна установка своими силами. Главное, чтобы новое окно радовало своего владельца и внешним видом и новыми свойствами.